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年，总是在提早的盼望中，如期而至；又在未尽的满足里，悄然而去。在每个中国人的内心深处，年都是一个隆重的仪式，是一种温热的情节，是无论天南地北、纵使风雪都无法阻挡的那份对团圆和幸福的守望，是祖国大家与千家万户无数小家喜庆和欢乐的凝聚，是植根于心、融化于血的文化传统与生命符号。
如今，伴随着物质的丰富和文化的多样，人们过年的形式也更加多样，但传统年俗的仪式感和浓浓的年味，从未在我们的文化记忆中失落。我的家在吕梁山南端山区的一个小村落，村里的年，延续着辈辈相传的朴素传统，也经历着时代变迁带来的新变化。但依然年味十足。
年味是啥？年味是全家团圆的喜乐气氛；是晚辈孝敬长辈围坐在桌前敬的那一杯酒；是屋外烟花闪耀飘进鼻内的一股幽香；是妈妈忙前忙后做的一顿年夜饭中的饺子；是不管认识不认识,见面都说过年好的那种友好感觉；是家家户户都贴上喜庆对联迎接新春，是满大街挂满了红灯笼充满了祝福话语的那种气氛……这就叫年味！
现在居住在城里了，在繁华的街市里，整天熙熙攘攘的人群，上顿下顿的鲜肉蔬菜，换上脱下的皮草、羽绒新衣，使往昔期盼过年的情结悄然褪去了不少色彩。乡下那种磨豆腐、手搓馃、蒸枣花、割羊肉、买猪肉、选菜蔬等等都在超市里能买到了，人们似乎不那么在心了，因为大年初一超市也在正常营业，不需要大包小包的存放。至于备干柴、打旺火、置鞭炮也因为居住所限和环保的强化，不象村里那样比谁家火旺，看谁家鞭长、听谁家炮声大了。而我最感兴趣的春联，也淡出了视觉，以前的春联大都是买红纸自己写的，内容大多是祈求老年人福寿安康，年轻人茁壮成长，家庭平安和睦；盼望庄稼五谷丰登，瑞雪兆丰年之类的。红红的春联贴上去，浓浓的年味渗出来。现在的春联内容大都是盼望发财日进斗金的。门楼越盖越高，对联越贴越长，字体也越来越大，可是内容却越来越单调，总给人一种攀比炫富的感觉。
眼下已到腊月初三了，午间的太阳懒洋洋地悬在空中，凉风飕飕，忽然听到楼下一女声在叫卖“卖——糯米软面——了，卖——糯米软面——了”，妻以为我看书睡着了，轻轻地推我，“起来，去给咱买几斤软面，月尽炸糕。”腊三十炸糕，是我记事以来从没间断过的，奶奶如此、妈妈如此、妻子接着也如此，用奶奶的话说“月尽炸糕，继往开来，来年办事就高”。所以传承下来了。
在乡下时，腊三十，是我最忙活，又最开心的一天。一早起来，我就搬炕桌、研墨、割红纸，先把自家的春联写出来，不等写完十几副春联，就有村里人拿上红纸来了，嘻嘻哈哈中我就嘴不停手不歇的写一天，有时村里人家响起了接神鞭炮，我还写不玩，村子尽管不大，四十多户人家，每家至少四副对联，有的还要车上的、牛圈羊圈门上的，200来副对联若不是平时就根据各家拟好存留，确实应付不了，更别说字写的好赖了，多年下来，村里老小都知道我的习惯，字写不好是不会让拿走的。村里几个喜爱写字和文学的，初一拜年期间挨家挨户地浏览品评，作为一年的闲谈佐料。
也就是在这样忙乎的情况下，妻子也要蒸软馍，捏年糕。当然扫院子、堆旺火柴、挑满水缸的事就由来写春联的哥们干了，但炸糕的事只能由我来干。
每年的糕馅子，妻子会依据儿女们的口味和喜好，做出红豆沙的、枣泥的，红糖伴蜂蜜的各种，味道都不错，但我觉得是最简单最好吃的要数红糖伴蜂蜜。当年糕下入滚烫的油锅中时，“沙——沙——”的响声和泛起的油花象欢庆的喜乐和舞蹈。软糕炸好之后会微微鼓起，咬着口感柔软。轻轻咬一口，烫烫的馅料瞬间会流出来，吃着非常过瘾！
除夕晚上，烛台上点起了红烛，香炉里焚上了香，蒸好的枣花子也摆上了供桌，然后端上热腾腾的炸糕，上天汇报的神仙也被朴素的人们甜上了嘴。现在想来，在所有过年的吃食中，年糕应该说是最富于精神性的，它首先是供品，承载着人们向列祖列宗表达的意愿。人们为它倾注了最多的辛劳，也倾注了最多的心意。
现在人们抱怨年味儿淡，一定是心里非常想过年但找不着年味儿。这一声声抱怨从另一方面说明了，人们对年的需求、对年的情感，是存在着的，只是找不到载体，找不着可以把内心的情感表达出来的方式。 当下，春节及其风俗渐渐质变为一种文化。然而，我们并没有从文化的高度来享受传统，享受祖先留给我们的这份宝贵的精神财富，也没有创造出被大众普遍认可的有魅力的新习俗。因此，放在我们眼前的，就是建设“年文化”这个不容忽视的文化工程。我们必须对“年”从文化上进行新的选择和弘扬，把过年从生活上的必不可少，变为文化上的必不可少，设法使传承千载的生活的年，完美地转化为未来的文化的年，让手写春联和炸年糕恢弘广大，一年更比一年高！
陈靖编辑
